我在别的网站看到了这篇文章，虽然不是全都是
人像摄影的知识，但是对广大的初学者非常有用，于是转过来和大家分享：
你有闪光灯吗？你用闪光灯吗？对于绝大多数影友而言，往往会在迫不得已的情况下才考虑使用闪光灯。其实，闪光灯在摄影中的利用价值非常高，它的作用不仅是弱光环境的补光，更是为摄影作品增光添彩的重要设备。比如我们经常为《美国国家地理》杂志的精美摄影作品所震撼，那些作品的色调、细节、人物的眼神……，大多是闪光灯的杰作。所以许多《美国国家地理》杂志的许多摄影师们认为：“能用闪光灯的情况下尽量使用闪光灯，迫不得已时才不使用闪光灯。”这种“迫不得已”与我们摄影爱好者的“迫不得已”恰恰相反。柯达的“Top 10 Tips for Great Pictures”中第三条“Use flash outdoors”和第七条“Know your flash's range”也都提到了闪光灯，足见国外摄影师对闪光灯的重视。所以我们发现，尽管我们的照相机和镜头乃至胶片都与国外职业摄影师的一样，但是却无法达到那种既平实又与众不同的效果。除了艺术修养和技术能力外，不善于使用闪光灯也是非常重要的一个原因。
闪光摄影的曝光
闪光灯能在极短的时间内发出较强的光线。所以，快门必须在这瞬间打开，才能达到使底片曝光的目的。这就需要闪光灯与快门“同步”。常用的闪光同步方式有M、X以及FP或F。M式同步适用于大多数闪光泡与叶片快门，有的快门速度可高达1/500秒。X式则是为电子闪光灯与叶片或焦点平面快门的同步而设置的。当你使用焦点平面快门和闪光泡时，就需要用FP或F同步方式。X式同步用叶片快门时，可使电子闪光灯与任何一级快门速度同步，闪光泡则用1/30秒。
闪光灯的曝光通常是用闪光指数去计算。电子闪光灯的闪光指数取决于其发光量，发光量是以光束烛光秒（BCPS）或有效烛光秒（ECPS）为单位。用下列公式通过闪光指数可以求得正确曝光所需要的光圈值：
闪光指数/闪光灯至被摄物的距离（英尺）= 光圈值
例如，闪光指数为64，闪光灯至被摄物的距离为8英尺：64/8=8，光圈应定为f/8。
请注意，上式中的闪光指数是以英尺为距离单位进行计算的，如换成米，则需将上述闪光指数除以3.28。有些电子闪光灯是自动控制闪光的，使用这一类闪光灯时，在一定距离范围内，只需选定一个光圈，闪光灯即自动控制闪光的持续时间，以获得正确的曝光，不必用上述公式进行计算。
善用闪光灯
那么何谓“善用闪光灯”呢？首先为自己的相机配置一只外置的闪光灯。我们知道，现在的照相机大多具有内置闪光灯，在弱光环境拍摄时，打开内置闪光灯便可以得到曝光正确的图像了。但是很多时候使用闪光灯的目的不仅仅是为了曝光正确，更需要利用闪光灯营造出丰富的先照效果。而多数内置闪光灯的照射角度是固定的，无法进行反射或离机闪光。所以配置一只外置的闪光灯非常必要；其次，需要熟悉自己闪光灯的功率和功能。随着技术的进步，如今的闪光灯不仅功率大，而且功能也非常丰富。一般人们在使用高级闪光灯时，只会使用TTL的自动控制闪光，而不会使用其他的功能，这也就失去了“善用闪光灯”的意义了。所以必须了解自己的闪光灯能够覆盖多大范围，掌握闪光灯的所有功能。也许一些功能很少会用得上，但是一旦遇到合适使用的拍摄内容时，这个功能可能会使你的作品一鸣惊人；第三，把握闪光技术。有了闪光灯,而且熟悉并了解了闪光灯的功能并不等于“善用闪光灯”了。关键还要控制好闪光灯，在拍摄前就明白想要得到的效果是什么？闪光灯的功能如何设置？灯头的照射方向在哪里？与自然光的配比是多少……这—切都能够轻松把握了，也就算是“善用闪光灯”了。
“善用闪光灯”主要是指平时摄影创作时，善于把握自然光与闪光的匹配，营造出既自然又优于自然光的效果。而单纯地依靠闪光灯同样可以进行有意思的创作、比如创造立休感的闪光灯离机闪光、布光均匀的多灯闪光、凝结水滴的高速闪光、色彩独特的有色滤光闪光、连续凝固动作的频闪闪光……。
这些独特的闪光技术不仅可以给观赏者带来独特的视觉感受，而且在创作过程中还有着极大的拍摄乐趣。因为闪光灯在我们自己手中，只要有想象就会有创新，新的闪光玩法，新的艺术创作，可能就在足不出户的小屋内诞生了。
尝试闪光
在胶片相机一统天下的时代，玩好闪光灯实在是一件非常困难的事情。因为胶卷的成本太高，不允许我们有太多的失败。如今的数码相机却给我们使用闪光灯创造了便利的条件，拍摄失误可以删掉重来。所以我们可以放开手脚，随意地尝试各种闪光技巧。当熟练地掌握了闪光灯的技术技巧，并融入将来的创作之后，你会发现同样的内容，同样的画面，但是作品却是“更上一层楼”了。
机上闪光
将闪光灯直接装在或紧靠照相机旁使用时，光线是直射、生硬的，造型效果差，被摄物的后面会投下浓重的阴影，重要的影纹都为黑影所遮盖。如是彩色片，深黑的阴影还会给人以色彩失真的感觉。除此而外，机上闪光还会出现两个问题，一是“红眼”，二是反光。
在一些用闪光拍摄的彩色照片上，被摄者的瞳孔呈现红色，这是由于闪光灯离镜头太近，光线被血管丰富的视网膜反射回来的缘故。最好的解决办法是使闪光灯离开镜头远一些。如果无法办到，也可以采取打开室内所有灯光，提高室内亮度的方法来解决。在较亮的光线下，瞳孔会收缩，从而减少了红色的反射光线。同样道理，拍摄前，被摄者先注视一个亮处（如室内的电灯）一下，也能使瞳孔缩小。
闪光光线的反光也对画面有破坏作用，因此拍摄时要避开背景上那些明亮的反光面，诸如镜子、窗户和光亮的墙壁等。不能避开时，可以调整拍摄位置，使之与反光面形成一定的角度，或者将闪光灯取下来，从另一个方向用光，就能够减少反光现象了。眼镜也常常会造成强烈的反光，解决方法同上。
离机闪光
多数闪光摄影是将闪光灯插在照相机顶部的热靴插座上实现闪光的，尽管闪光灯的灯头可以仰起或左右旋转，但是灯头角度的变化只能用于反射闪光，所以布光的灵活程度会受到一定的束缚。比如我们要利用闪光灯作为主要光源来拍摄逆光效果照片时，插在相机顶部的闪光灯是无论如何都做不到的。这时，我们就需要将闪光灯从相机上取下来，寻求合适的角度对主体进行闪光曝光，改善闪光照明的效果。这种闪光灯脱离照相机热靴插座的闪光方式也叫做“离机闪光”。
当闪光灯位于被摄体一侧的上方时，被摄者背面的投影将落在画面之外，这样的光线还能增强造型效果和立体感，从而在照片平面上更好地表现出物体的真实面貌。在雨雪天气里拍照时，也要使闪光灯远离照相机镜头的轴线，以避免雨点或雪花在直射光照射下对画面的破坏。用这样的方法闪光时，正确曝光所需要的光圈值，可以直接用闪光指数除以闪光灯至被摄物的距离（不是照相机至被摄物的距离）去求得，当然，某些高级闪光灯会自动计算。
闪光灯离机拍摄可以使摄影者进行更为自由的布光，营造更为丰富的光效。但是我们知道，闪光灯是依照照相机热靴触点与闪光灯底部的触点连接而触发闪光的，闪光灯脱离相机之后又怎样能够触发闪光呢？其实方法还是非常多的。
1、连线（PC）触发闪光
多数胶片照相机及中、高档单反数码相机都有闪光灯连线插孔，也称PC或同步插孔，一些闪光灯也具有支持同步连线的插孔。到一些器材店买一根较长的闪光灯连线并不贵，这根连线却能为我们创造极为灵活的布光空间。
将闪光灯连线一头接在闪光灯上，一头接在照相机上，这样便可实现离机闪光拍摄。
Nikon DSLR + SB-800 有线离机闪光应用实例
以D70s / D70 / D50 / D2H / D2X ... 等机为例，有线的闪光灯可以使用的是SC-17, SC-28, SC-29三种连接线，搭载SB-800时，皆可以有效地获取场景、主体的信息，得到均衡曝光。SC-28是SC-17的改良版本，在两端的座、靴上多了卡锁 ( 如SB-800的设计)，而SC-29和SC-28相较，则是多了可以驱动对焦辅助灯的能力。使用SC-28连接D70s和SB-800手持拍摄，来看其中的几个较明显的例子：
1）将离机闪光灯举高拍摄, 若是闪灯置于机顶，则下方红球原本的光线分布（暗部的渐层）会被破坏。
2）机身约和主体一样高，闪灯则高于主体，将离机闪光灯举高拍摄，令背景 Under 三级以上，彰显模特儿（尤其脸部）在画面中的效果。
3）机身以低角度拍摄，将离机闪光灯举高，令背景 Under 三级以上，彰显模特儿（尤其脸部）在画面中的效果，若是闪灯置于机顶，会造成模特儿腿部比脸部亮。
同样，亦可以多重闪光灯连动的方式，让主体更立体。
2、闪光同步器
如果闪光灯上没有同步连线插孔，我们也可以选择闪光同步器。闪光同步器上带有连接闪光灯的插座及同步触点，可以将闪光灯插在同步器插座上，而同步器内部安装有光敏触发感应器，只要照相机上的闪光灯闪亮或红外触发器启动，便可引发同步器上的闪光灯闪亮，以达到离机无线闪光的作用。另外，我们还可以选择多只同步器及多只闪光灯进行多灯闪光摄影，这也是闪光同步器的一项优势。
闪光同步器是闪光灯离机拍摄的一种附件，使用时应尽量保证感光电眼能接收来自相机的闪光或红外触发信号。
3、引闪闪光灯
一些闪光灯将闪光同步器的功能附加在闪光灯内，使闪光灯具有了独立感应并触发闪光的功能。只要闪光灯上的接收器能够感应到其它闪光，那些被引闪的闪光灯便会触发闪光。这种设计非常实用，比如一些袖珍相机没有闪光灯热靴插座，也没有同步插孔，那么便可以依靠相机的内置闪光灯来触发外置闪光灯进行闪光摄影。需要注意的是，引闪时必须将照相机的防红眼功能关闭，否则，外置闪光灯就会被提前释放了。另外，一些诸如美能达5600 HS等高级闪光灯只接受自己所匹配相机的引闪信号，不会受到其它闪光的干扰。
具有引闪功能的闪光灯前面都有感光电眼，以感应来自其他位置的闪光信号，同时触发闪光。有些高级闪光灯的电眼装置隐藏在闪光灯正面的红窗内，依靠红外线引发闪光。
图1. 室内自然光拍摄，虽然光影柔和自然，但是无法体现出玻璃材质的通透感。
图2. 直接闪光拍摄，光影显得很生硬，局部有反光，而且背景中有明显的影子。
图3. 背景后放置闪光灯，通过连线释放闪光拍摄，被摄体正面没有反光，而且很好地体现了玻璃材质的通透感。
除了无线遥控外，具有引闪功能的闪光灯还可轻松地实现多灯闪光，营造出近似影室闪光灯的效果。
科学家爱因斯坦 卡什（加拿大） 摄 1950年
两只闪光灯离机拍摄，主闪光灯位于主体的侧后方，侧逆光的闪光像阳光一样照射在科学家爱因斯坦的脸上，而光比较弱的另一只闪光灯使人物的眼睛炯炯有神。
使用两个以上的闪光灯照明，可以增强照片的艺术感染力，并且在任何环境中都能够获得摄影室里的那种多灯照明效果。用作主光的闪光灯常常是位于相机之外的闪光灯，主要用以强调被摄物的立体感。它距离被摄物比辅助闪光灯要近一些。辅助闪光灯装在相机上（或处于相机位置），以增加对阴影部分的照明。第三只闪光灯用来照明背景，或者，象逆光一样，用作轮廓光。
这时，曝光主要根据主光灯至被摄物的距离而定，如果必要，再参照辅助光作某些调整。逆光不影响主体的曝光。计算时以主、辅灯的闪光指数及各自至被摄物的距离分别求出光圈值。如果二者之间相差两档或两档以上光圈的话，就按较小光圈（即主光的光圈）曝光。如果相差1/2到1.5档光圈，则需要在较小光圈的基础上再收小1/2档曝光。而如果二者相等，曝光时就应收小一档光圈。
有时，为了用较小的光圈拍摄，还可以让若干闪光灯对着一个被摄物重叠照明。各灯的照明距离及发光量应相等，用下式计算光圈值：
闪光指数
二灯重叠照明的光圈=1.4 X ——————
距离
闪光指数
四灯重叠照明的光圈=2.O X ——————
距离
例如，用二只闪光灯，闪光指数为400，距离为36英尺，计算如下：
光圈 = 1.4*400/36 = f/15．4或f/16
在一些拍摄范围较大的场合下，是用若干闪光灯分别对不同部位照明。这样，基本上没有重叠照明的现象。此时正确曝光的关键在于要使每只灯到被摄物的距离都相等。具体计算方法与单灯一样。最靠近相机的闪光灯用快门同步闪光，其它则依赖传感器闪光。当然，所有的灯都必须放在各种景物的后面，切勿放在镜头前面。
4、Nikon多重闪光灯系统
在Nikon系统中，有很多个方式可以达成多重闪光灯的连动及控制，常见的闪光灯连动方式：
1）以连接线连结多个闪光灯；
2）以内闪控制外闪连动；
3）外闪控制外闪的连动；
4）棚内闪光灯系统连动。
在SB-800为主的体系里，最佳的方法是「3. 外闪控制外闪的连动」
一般来讲，许多人总是以为闪灯的打光易造成相片较平板化。其实不然，会造成影像的平板化，那是因为大多数人手中只有一个灯具，故较难营造出场景的光影效果之立体感。如果手中有3-4 个SB-800，那么结果将是完全不同的。例如，可以两个SB-800为正面光源，分配光比。第三个SB-800 打出主体的边缘线，增加主体的立体感，甚至再加第四个SB-800，加强场景的光影及层次。较之于传统的大型棚闪，这样的配置不仅机动，而且，可以达到TTL之效果。
想要玩SB-800为主的闪光灯系统，要先建立起「Channel」及「Group」的概念。所谓Channel，您可以将其想象成拥有闪灯主控权的摄影师。一般而言，为了不干扰起见，一个Channel只有一个摄影师，最多可以有四个Channel。如果摄影师得共享闪光灯，他们就得处于同一个Channel。一个Channel可以控制四组闪光灯。但是所谓的一组（Group），其实并不限一个闪光灯。四组闪光灯分别为Master , A 组, B 组, C 组。Master 常常是连接在相机上面（或是以连接线与相机连接）。我们可以在 Master 分别控制四组闪光灯的闪灯补偿。
SB-800也可以被设定为SU-4型闪光灯，来当成被内闪控制的遥控闪光灯。但是这样一来，它会少掉TTL的优势，不过会适用于更多的相机。
反射闪光
顾名思义，反射闪光就是指闪光灯不对着被摄体直接照射，而是利用其它无题的反射光来照明主题。不是所有的闪光灯都可以进行反射闪光，首先，闪光灯的灯头可以向上折起或左右旋转，可以调整角度的灯头便是闪光灯用于反射光照明的基本功能。反射光照明的方式很多，主要方式如：将灯头向上抬起，指向屋顶，利用屋顶的反射光照射被摄体；也可将闪光灯的灯头指向侧面的墙壁，从侧前方反射被摄体。反射照明的优点是：可以将强硬的闪光转化为散射光，营造出光影柔和、层次丰富的影像，并减弱甚至消除因闪光直接照射而产生的背景黑影。
过去，使用手控闪光灯时，反射闪光的曝光值很难进行精确的估算，通常采用公式来计算光圈值（F值）：
F=GN/(L1+L2)×70％
公式中GN为闪光灯指数，L1为闪光灯至反光体的距离；L2为反光体与被摄体的距离；反光率按照70％计算，由于不同的墙壁、屋顶天花板等无题的反射率有所不同，所以这种计算并不准确，除了经验外，手持式测光表也能够为准确的曝光提供重要依据。
随着TTL控制闪光技术的进步，反射式闪光的精确度得到了大幅度提高，而数码相机即拍即现的特点更可以使反射闪光的效果达到理想的状态。人们不必再去计算墙面屋顶的反射值，也不必再依靠TTL闪光，只要看着液晶显示屏的效果来调控光圈值便可以精确地控制曝光了。所以在数码时代，任何一只可以折起或旋转灯头的闪光灯都可以实现漂亮的反射闪光效果。
采用相同的曝光量，将闪光灯头仰起90度，拍摄的同时对天花板闪光，近处的瓷制白色雕塑得到真实的色彩表现，并且没有明显的反光。
图1. 采用竖幅构图方式直接拍摄，由于机顶闪光灯的距离较远，所以被摄体侧后方的阴影面积较大，光影比较生硬。
图2. 闪光灯头仰起45度，通过白色天花板反射闪光，被摄体的光影自然柔和，被摄体侧后方的阴影减弱。
图3. 闪光灯头仰起90度，通过白色天花板反射闪光，由于反射闪光范围得到扩大，所以被摄体后方几乎没有阴影。
图4. 闪光灯头向左侧旋转45度，通过左侧墙壁反射闪光，被摄体的层次和质感得到加强，被摄体后面的阴影很暗淡。
频闪闪光
就普通摄影而言，一般只能在一个画面中记录下被摄体的某一瞬间影像，而不能记录其运行的过程。在体育摄影中，摄影师利用高速马达配合多次曝光来完成运动员连续动作的拍摄。但是如今的数码相机大都没有多次曝光功能，不过利用频闪闪光技术同样可以达到记录连续动作的效果。
图1. 普通的单次闪光只记录下单一的画面。
图2. 频闪闪光记录下乒乓球弹起的整个行程。
图3. 闪光灯的频闪功能拨杆。
频闪闪光是闪光摄影中较为复杂的技术。先决条件是需要拥有一只具有频闪功能的闪光灯。频闪闪光灯在充足电后，可以象机关枪一样在极短的时间里连续闪光，拍摄动体时，画面上可以留下数个至数十个错落有序的影像，这种效果是人们平时无法观察到的。与照相机的多次曝光方式不同，频闪闪光拍摄时，相机的快门在整个动作过程中是开启的，频闪闪光的次数就是记录下影像的数目。所以采用频闪闪光方式拍摄时，环境光不能太亮，背景也越深越好，这样画面上的主体才能够更加清晰。
行进 兰古尔德（美国） 摄
从画面的人物数量来看，摄影师将闪光灯的频闪次数设置为4次，令平淡的画面增添了神奇的效果。
多次闪光曝光
频闪闪光技术对灯的要求比较高，很多闪光灯没有频闪功能，这时我们可以考虑用闪光灯进行多次曝光，无论是什么样的闪光灯，只要能够手控触发闪光，便可以拍摄出多次曝兴的效果，其乐趣不亚于传统意义的多次曝光。
闪光多次曝光的方法与频闪闪光的原理基本用同，不同的是操作者需要人为地用手来触发闪光灯。首先，需要选择黑色的背景，以减少胶片或影像传感器的感光；其次，操作者预先设计好每次曝光时被摄体的位置，否则会产生重叠的影像；第三，环境光越暗越好，否则主体换位移动时会留下拖影；第四，用三脚架固定好相机的位置，以便构图定位。
在照相机方面，无论是胶片的还是数码的，只要有长时间曝光功能便可以用于闪光多次曝光的拍摄。当取景构图准备妥当后，打开相机的快门，用闪光灯对准被摄体进行闪光照射，然后主体移动位置，再次触发闪光，快门的开启时间越长，可以闪光的次数越多，主体的拍摄数量也就越多。如果利用“B”门或“T”门进行多次曝光，要在间歇阶段盖上镜头盖，避免主体在微弱的光线下继续曝光。
闪光灯多次曝光不仅适合拍摄人物，也可以拍摄静物。拍摄时，还可以给闪光灯加上不同颜色的滤色镜，达到多彩的光影效果。虽然利用软件完全可以做到多次曝光的效果，但是摄影享受的是一个过程，这个过程的乐趣往往比结果更有意思。
图1. 一只壶和一只杯子单次闪光拍摄。
图2. 一只壶和一只杯子六次闪光曝光拍摄。
图3. 闪光灯专用滤色片。
拍摄过程：
1、打开相机的B门利用内置闪光灯进行第一次闪光；
2、取掉茶壶，只移动杯子，并在闪光灯前加用橙色滤光镜进行闪光；
3、移动杯子，在闪光灯前加用蓝色滤色镜进行闪光；
4、移动杯子，在闪光灯前加用红色滤光镜进行闪光；
5、移动杯子，在闪光灯前加用绿色滤光镜进行闪光；
6、移动杯子，在闪光灯前加用黄色滤光镜进行闪光；
一只杯子移动了一圈，闪光灯闪亮了六次，得到了丰富多彩的效果。
众志成城 照亮长城 （图片由大众红星有限公司提供）
相机的快门设为B门，千名摄影师手持加有滤色片的闪光灯照亮了蜿蜒的金山岭长城，无数的闪光点赋予了长城如梦如幻的色彩。
控制闪光的强度
利用周边物体的反射进行闪光操作有着良好的效果。但是并不是所有的场合都适合反射闪光方式，比如室外摄影或屋顶墙壁并非白色时，闪光摄影便很难奏效了。而使用闪光灯直接闪光，生硬的光效又是我们不愿意看到的。这时，控制闪光的强度便非常重要了。控制闪光的强度也叫做“控制光比”，这是闪光灯操作中非常重要的控制技术，光比太大，影像往往会生硬，失去应有的层次；光比太小，补光的效果又难以体现。一些高水平的摄影师都具有极高的闪光光比控制能力，他们的很多优秀作品既象是自然光条件拍摄的，又不同于纯粹的自然光。合适的光比有利于主题细节的表现，比如近景的色调质感，人物的眼神光等等。通常控制闪光灯的光比需要与自然光进行有机的结合，比如拍摄人像时，按自然光对需要表现的环境进行测光，然后再利用强度适中的闪光对人物进行闪光补光，这样环境、人物都能够获得良好的曝光，人物的眼睛也会因闪光的照射而更加有神。
可以控制光比的闪光灯，通过设置可以改变闪光灯的输出量。
现代一些高级的闪光灯都具有分段调光的功能，甚至可以达到1/32的光比，能够为摄影者提供不同强度的闪光效果。对于没有控制光比功能的闪光灯而言，柔光罩、白纸或白色手帕挡在闪光灯前同样可以起到控制光比的作用。而且在闪光灯前加用遮挡物不仅可以有效控制光比，同时也可以改变光质，使平直的闪光转化为漫射闪光，更利于被摄体的层次表现。
图1. 在逆光状态下，不使用闪光灯拍摄，按花卉中央测光并曝光。
图2. 1:1光比直接闪光拍摄，由于光比比较大，被摄体的光影显得很生硬。
图3. 将充气柔光罩加在闪光灯头进行闪光拍摄，柔光罩可以削弱闪光强度，并且可以形成漫射闪光。
图4. 用手帕罩住闪光灯头进行闪光拍摄，手帕降低了闪光灯的闪光强度，并达到柔和的漫射光效果。
西藏的孩子 菲尔.波及斯（美国） 摄
漂亮的色彩，丰富的层次，动人的眼神，来自菲尔优秀的闪光控制技术。
控制闪光的速度
我们在看照相机的说明书时，经常会发现“最高同步速度”的指标。这里指的“最高同步速度”就是照相机焦平面快门能够配合闪光的最高开启速度。比如，某款照相机的最高同步速度为1/125秒，那么在1/125秒以内，都可以与闪光保持同步。而快门速度超过1/125秒后，在闪光发出时，快门就会遮挡住部分胶片或影像传感器，而只能记录下一部分影像。如果快门速度过高，那么快门就会完全遮挡主感光体，我们只能得到一张全黑的影像了。这种闪光不同步的失误在焦平面快门的胶片相机中较为常见，随着照相机自动化的进步，在进行闪光摄影时，相机的自动曝光模式可以把快门控制在同步范围之内，有效减少了闪光不同步的现象。不过实用手控闪光灯时，闪光同步速度仍是必须关注的一个指标，这对于使用胶片相机的人士来说，尤为重要（数码相机可随看随删，失误可忽略不计）。
图1. 1/60秒是这部纵走式帘幕快门相机的最高闪光同步速度。
图2. 1/125秒时，快门帘幕便在画面上留下了一条黑带。
图3. 1/250秒时，画面的一般被快门遮挡。
图4. 1/500秒时，画面基本全黑。
慢速同步闪光
慢速同步闪光是多数照相机都能够实现的闪光方式。现代一些普及型自动单反相机和一些高级袖珍相机都有“夜景人像模式”，这种模式实际上就是慢速同步闪光。慢速同步闪光主要是以较低的快门速度记录弱光环境，同时以闪光照射主体，使近景获得正常的曝光。所达到的效果是：表现弱光环境氛围的同时突出了主体。但是采用慢速同步闪光方式时，会因为持握相机不稳而使画面产生虚影，所以三脚架是慢速同步闪光的必备附件。
图1. 最高同步速度闪光，前景获得了合适的曝光，但是背景中的霓虹灯因曝光不足显得非常暗。
图2. 慢速同步闪光，前景获得了合适的曝光，背景中的霓虹灯也因较长的曝光时间而得到了展现。
慢速同步闪光中还有前帘同步闪光与后帘同步闪光之分。
前帘同步闪光是在快门开启时闪光灯发光，通常照相机控制闪光都属于前帘同步闪光。当我们采用慢速快门进行前帘同步闪光时，运动中的主体会因环境光的干扰而被拖影覆盖，所以前帘同步闪光更适合拍摄静止的主体。
图1. 前帘同步闪光。慢速快门下，环境光的照射使下落的主体拖影置后。
图2. 后帘同步闪光。慢速快门下，下落中的主体较为清晰地落在了拖影之前。
后帘同步闪光是在快门将要闭合前闪光灯发光，这个功能主要靠相机机身与闪光灯的配合来实现，目前一些AF相机上都有这个功能，它的符号为“REAR”。后帘同步闪光配合慢速快门拍摄运动主体时，虽然也会产生拖影，但由于闪光灯是在快门闭合前的最后一瞬间闪亮，所以拖影会留在主体的后面，更符合运动规律。而且在纷繁复杂的环境中拍摄时，后帘同步闪光所受到的其他干扰会低于前帘同步闪光，运动中的主体往往会相对清晰地覆盖在其他非主体之上。这不仅会产生强烈的动感，同时也可以较好地表现出现场环境的氛围。当然，如果不考虑清晰地记录环境的氛围，后帘同步闪光是可以手持相机拍摄的，因为快门闭合前的闪光基本可以将主体拍摄清楚。后帘同步闪光也是报道摄影师们最常用的闪光技术之一。
狂欢 高伟 摄
强烈的动感，清晰的主体，鲜艳真实的色彩，这正是后帘同步闪光的魅力。
高速同步闪光
用闪光灯凝固动体的技术很早就有了，曾经有国外的摄影师利用高速闪光灯拍摄下子弹穿过扑克牌的瞬间。不过，一般的凝固动体照片不一定利用很高的快门速度，因为仅仅依靠闪光灯便足以把飞溅起的水花凝固住。
牛奶滴出的花冠 埃杰特（美国）摄 1957年
在那个年代，闪光灯技术还很落后，但埃杰特用自己发明的高速闪光器完成了这幅传世之作。
图1. 1/60秒拍摄，普通闪光灯便可以凝固住冰块下落的瞬间。
图2. 1/60秒拍摄，闪光也可以将溅起的水珠凝固住。
闪光灯的闪光持续时间非常短，一般闪光灯的最短闪光时间为1/50000秒至1/200000秒。所以用闪光灯拍摄动体时，依靠的往往不是快门速度，而是闪光的速度。那么在闪光时，高速快门是不是没有意义了呢？答案自然是否。因为照相机接受的光不仅仅是闪光灯的闪光，拍摄环境中的光同样会记录在胶片或影像传感器上，较强的环境光不仅会使主体受到背景的干扰，而且往往会使运动的主体出现拖影。相机的同步快门速度越慢，“拖影”现象就越明显。所以很多情况下，高速快门实现同步闪光还是非常必要的。另外在光线很强的环境中，高速同步闪光可以在高速快门的情况下进行闪光补光。
图1. 柯尼卡美能达alpha-7D DSLR的最高闪光同步快门速度为1/160秒（防震系统关闭）。
图2. 1/4000秒高速同步闪光拍摄，日照强烈的背景环境因曝光不足变得较暗。
多数普及型的单反相机并不能支持高速同步闪光，而镜间快门的照相机由于快门结构不同，可以实现全速同步闪光，如拍摄广告的4X5相机、部分120相机。如今，一些高级闪光灯采用了长峰值的设计，可以实现高速同步闪光功能，如美能达alpha-7单反相机及柯尼卡美能达alpha-7D数码单反相机配合5600HS闪光灯可以实现1/4000秒的同步闪光，这不仅对动态物体的捕捉大有帮助，而且还极大地使相机快门与闪光灯的配合范围得到进一步拓展。需要注意的是，在高速同步闪光时，闪光灯的指数会降低。
室外辅助闪光（自然光与人造光的混合运用）
只会利用自然光拍照片的人不见得会利用闪光灯，而能够很好掌握闪光灯的人一定懂得自然光、所以真正优秀的闪光作品不见得是纯粹的闪光，而是自然光与人造光的恰当组合。虽然自然光有着真实自然的优势，利用好自然光可以很恰当地表现出拍摄时的现场氛围，但是自然光并不是完美的，它并不能出现在每一个需要照射的地方，所以加入闪光灯有助于弥补自然光的不足，改善照片的品质。在自然光下进行侧光、顶光和逆光拍摄时，闪光灯可以用来作为辅助光以降低光比，控制光线的反差，同时还能在较弱的自然光环境下捕捉运动中的目标。这对人物摄影尤其适用，不但可以改善照明效果，而且有助于表现人物生动自然的面部表情。闪光与自然光的组合是一种混合光，所以把闪光灯用得象自然光那样自然才是闪光灯摄影的最高境界。
闪光灯打出的辅助光的光量要适当，不可将阴影全部打掉，否则就不自然了。附表1中提供的距离数据是以3:1的光比为基准的。要将光比降至2:1，只需将表中距离减少三分之一。要想升至5:1，则只要增加三分之一的距离即可。附表2中列出了辅助闪光的各种曝光值，与顺光时一样，主要取决于胶片感光度、快门速度和光圈值。在曝光量不变的条件下，变动速度和光圈的不同配合，能使你可以在维持同样光比的基础上改变与被摄物之间的距离。表中对顺光的基准曝光是以胶片感光度的倒数为快门速度，光圈为f/16。
由于大多数焦点平面快门与电子闪光灯的最高同步速度为1/60秒（有些可以到1／250秒），因此从表中能看到，可以成功地用作辅助闪光的距离范围也就比较有限。如果把一个发光量较大的电子闪光灯用于叶片快门，上述的有效距离就大得多了。例如，闪光灯发光量为2800BCPS，光比为3:1，从表中可以看出在6到24英尺距离的范围内，能够选用不同的快门速度。如在闪光灯上蒙上一层白手帕，就可以在附表1中一半的距离上使用。
附表1：用电子闪光灯作辅助光的被摄物距离（单位：英尺）
附表2：按照所用快门速度和胶片感光度查找光圈值
附表的具体使用方法如下：
1)根据所用闪光灯的闪光指数，从附表1中找到相应的那一栏。
2)向右方向选择一个适当的距离。
3)向上方向找出与这个距离相应的速度。
4)根据上述的快门速度和所用胶片的感光度，从附表2中找出正确曝光的光圈值。
5)按上述的速度、光圈和距离，用闪光灯作辅助光进行拍摄。
不用附表，也能确定辅助闪光的曝光量。
第一种方法：
1)用测光表测出物体在阳光下的正确曝光量，选择能与闪光灯同步的快门速度（例如，通常焦平面快门为1／60秒以下）。根据这个速度从测光表上找出光圈值。
2)从闪光灯或胶片说明书查出闪光指数。
3)闪光指数除以光圈值即为光比为2:1的闪光灯与被摄者之间的距离。
4)如要改变光比，可将上述距离再作如下换算：距离X1.5=光比3:1的距离、距离 X 2．0一光比5：1的距离。彩色片的光比宜为2:1或3:1；黑白片则为3:1到5:1。
第二种方法：
1) 闪光指数除以闪光灯至被摄者的距离得出需要的光圈值。
2) 将上述光圈再收小一档，光比即为3:1；收小二档，光比即为5:1。
3) 用测光表测出当时阳光下的曝光值，再根据选定的光圈找出所需的快门速度。如果速度能与闪光灯同步，就按此拍摄。如不行，就适当改变灯至被摄物的距离，以得到所需的光圈与速度为准。
图1. 只利用自然光拍摄，平均测光，程序自动曝光。可以看到室内与室外的光线有着很大的反差。
图2. 按照平均测光值手动曝光，并打开闪光灯补光。前景曝光正常，窗外曝光有些过度。
图3. 使用闪光灯直接拍摄，TTL控制闪光，程序自动曝光。由于快门速度较快，窗外的景物曝光不足，有些象夜景。
图4. 按窗外景物测光，并同时利用闪光灯补光。窗外的景物及室内的主体都得到了正确的表现。
一般来说, 在天气晴朗, 蓝天白云的逆光环境下, 由于拍摄主体——人像和蓝天白云的反差太大, 要同时兼顾两者的曝光正常, 并不容易。若是以人像的脸部为测光的依据, 则背景会过曝, 蓝天白云成了一片白色, 没有细节。若是以蓝天白云为测光的依据, 则人像的脸部会曝光不足, 甚至成为剪影。如何解决此两者的兼顾呢？ 使用TTL 闪光灯或自动闪光灯来针对主体补光是一个有效的方法：
1. 先针对背景来做测光。然后切换至 M 模式，将光圈、快门值设定在方才的测光结果(或是锁定测光值, 亦得考虑快门同步问题)。
2. 使用TTL 闪光灯或自动闪光灯对准拍摄主体进行补光。这样的做法便可以同时兼顾背景和主体的曝光结果了。
弗兰斯.兰丁（荷兰） 摄
太阳已经低于地平线，但依旧染红了天空，一小群羚羊向丛林移动着。闪光灯使羚羊的眼睛发出了烁烁的光亮。
现场光加闪光（室内辅助闪光）
在室内用闪光灯拍摄，闪光光线的亮度往往要超过现场光的亮度，以至于暴露出人工用光的痕迹，有损于照片的真实气氛。为避免这一现象，可以选择较低的快门速度，并且在闪光灯前（而不是在镜头前）加上一个中灰滤片以降低光线强度。光线强度降低了，就可以使用较大的光圈。较大的光圈和较低的快门速度，可以使现场光有更多的时间照射到感光片上。从而使照片显得更自然些。
拍摄室内人物照片时，常常会使用闪光灯补光，但如果不能正确地利用闪光光源，往往会在主体人物的背后留下难看的阴影，严重影响照片的美观。那么，如何避免或减弱这种闪光灯阴影现象的发生呢？
让人物尽量远离墙壁或物体
根据光线的投影原理，当人物离墙壁或身后的物体较近时，室内原有的灯光和自然光无法照射或反射到人物身后的墙壁等物体，当强光源闪光灯照射时，就会使被摄人物在身后的墙壁等物体上留下重重的闪光阴影。所以，在不影响构图的情况下，让人物尽量远离白色的墙壁或身后的物体，保持一定的空间和距离，闪光阴影就会明显减弱。
选择明亮的背景
在室内拍摄时，我们可以利用自然光照射下的明亮门窗作为背景，也可使用台灯等现有的照明器材，为被摄人物营造一个明亮的背景，选择恰当的拍摄角度，这样，闪光灯的阴影就会消失在明亮的背景中。
相机的位置要高一些
在室内使用闪光灯时，相机的位置要高一些、正一些，这样闪光灯的投影会在人物身后的正下方，会被被摄者挡住一部分，看起来不那么明显，尽量少用平视或仰视的机位拍摄。另外，要避免竖幅构图，因为在拍摄竖幅时，相机要旋转90度，闪光灯在侧面位置，更容易使闪光阴影落在人物某一侧，在背景上留下一条与人物侧面轮廓线一致的浓黑阴影。而在拍摄横幅照片时，闪光灯光源是从镜头的正上方发出，投影相对弱些。
适当遮挡闪光灯
由于室内空间较小，拍摄距离近，使用闪光灯不仅容易产生阴影，而且还可能使人物的脸部泛白，这时，我们可以用白纱布、丝袜甚至手巾纸等具有散光作用的遮挡物适当遮挡闪光灯，使闪光光源变得柔和些。使用时将纱布等物用胶布粘贴在闪光灯外面(注意别挡住了取景器和对焦孔)，若一层柔光效果不理想，可加两层甚至三层。不过，遮挡闪光灯后，闪光灯照度会降低，因此要适当增加曝光值。
使用慢速同步闪光模式
室内使用闪光灯拍摄时，除了闪光灯的光源外，还会有从门窗射入的自然光和室内灯光，只是由于后两种光源较弱，不能让主体人物有足够的曝光量。我们可以使用慢速同步闪光模式，用闪光灯光源来照亮主体人物，然后用较长的快门(1/15～1秒)拍摄室内的其它静物，就可以利用室内原有的光线来减弱闪光灯留下的阴影。拍摄时最好使用三脚架，也可利用桌椅等物体固定数码相机，防止拍摄时的震动，同时被摄人物要在闪光灯点亮之后保持原有姿势直到快门闭合。
利用反射灯光法
对于可以调节方向的闪光灯或能使用外置闪光灯(安装于机顶)的数码相机，可将闪光灯灯头朝向人物对面或侧面的天花板、墙壁等白色反射物，利用反射过来的光源照亮被摄人物。这种反射闪光可以改变光照方向，由原来的正面光变为前顶光或前侧光，而且类似散射光自然柔和。使用此法时要避免使用有色表面，因为它的反射光会使照片蒙上一层特殊的色彩。要将外接闪光灯尽可能放在离相机顶部较高的位置，这样做的原因是使闪光灯照射被摄体的角度类似于太阳的角度，从而使阴影自然地落在被摄体的身后，而不会出现烦人的影子。当然此法也会折损光线，需要注意曝光的准确性。
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